Маркировка бревна при разборке сруба

Разобратьсобрать сруб

Как лучше перевезти сруб? Какой порядок нумеровки бревен? когда лучше шлифовать бревна? перед сборкой, во время или после? подводные камни, хитрости, тонкости процесса?

04.05.2012 в 09:19

BAD электрbr написал : Какой порядок нумеровки бревен?

Нарисуйте на плане сруб и подпишите углы: А, Б, В, Г, и далее. На срубе подпишите (краской, или маркером) углы, начиная с нижнего венца- он будет первым, например: А1, следущий венец будет А 2, и т.д. и так все углы. Затем разбирайте сруб и укладывайте на транспорт. При разгрузке старайтесь, что бы брёвна нижних венцов были сверху штабеля, что бы лишний раз не ворочать брёвна. Укладывайте брёвна в штабель на прокладки из досок.

Когда необходим демонтаж деревянных перегородок и стен, каковы расценки в смете на эту работу?

Демонтаж стен распространенное и востребованное решение при ремонте, перепланировке помещений, квартир и домов.

Деревянные стены гораздо проще демонтировать по сравнению с каменными, кирпичными, блочными уже по тому, что их конструкции весят намного меньше, и имеют более податливую структуру волокна.

Рассмотрим более подробно, когда и как демонтируют деревянные стены, порядок выполнения работ, как избежать ошибок, и какие расценки на данный вид работ существуют.

Когда требуется разборка?

Часто при покупке или обмене квартиры, «вторичное жилье» требует капитального ремонта из-за ветхости и ненадежности старых перегородок, или хочется просто изменить планировку – в этом случае демонтаж стен просто незаменим.

Демонтаж стен полностью может изменить пространство помещений, комнат и кухонь, соединить несколько маленьких комнат в единый большой современный ансамбль, где будет намного уютней и комфортней.

Квартиры студии, гостиные, соединенные с кухней-столовой, или даже балконом сейчас очень актуальны. Избавиться от ненужных «чуланов» или нагромождений встроенных шкафов, которые не впишутся в модный интерьер, создать более вместительную ванную, тоже можно с помощью разборки стен и перегородок.

Желая в загородном доме изменить планировку, или расширить, увеличить площади, хозяину так же без демонтажа стен не обойтись.

Но прежде чем приступить к работам следует знать, что любая перепланировка в своем жилье может осуществляться только после получения разрешения государственных органов, и занесении в технический паспорт всех планируемых изменений.

Это касается и новостроек. Обычный косметический ремонт – покраска, стен, смена обоев или замена дверей и напольных покрытий сюда не относится.

Предварительного согласования (в БТИ или госархитектуре) требует:

Получение разрешения на работы нужно даже в квартире, где «свободная планировка» и хозяин собирается устанавливать стены.

Когда нельзя делать?

Демонтаж категорически запрещен, если это касается несущих стен здания, нарушения границ санузла, устройства кухни без окон, или устранение перегородок вблизи газовых плит и колонок. Данные действия могут создать аварийную ситуацию, что повлечет разрушение.

Важно! Несущими стенами называют те конструкции, которые воспринимают на себя дополнительную нагрузку от кровли, перекрытий, потолков, других перегородок. Последние называются ненесущие, так как несут исключительно свой вес.

Перегородки, внутренние стены имеют толщину 80-100мм, а основные несущие – от 200 мм, брус – от 100-150 мм. Наружные стены являются несущими, внутренние, как правило, являются перегородками, но не всегда.

Следует убедиться, посмотрев в технический паспорт и визуально оценить стену – толщина указывает на прямое назначение.

Обратиться к специалисту или сделать самостоятельно?

Стены могут быть «глухими» – из клееного или профилированного бруса. Они отличаются прочностью, и их разбор требует большой физической силы.

«Пустотелые» перегородки обычно имеют деревянный каркас, который обшит вагонкой, досками с отштукатуренной дранкой. Этот вариант подается демонтажу проще.

В квартирах с небольшим объемом работ можно провести демонтаж самостоятельно, но если требуются значительная перепланировка (установка лестниц, окон, изменение размера дверного проема, увеличение площади) загородного дома или квартиры с большим метражом с толстыми стенами из дерева, то лучше обратиться к профессионалам.

Разборку несущих стен следует доверять профессионалам, и только в том случае, если это допустимо, и обязательно согласовано в БТИ.

Инструменты и защитные средства

Чтобы провести демонтаж правильно и без травм, нужно подготовить следующие инструменты для работы:

Для снятия обоев, шпатлевки можно применять меховой валик, стамеску, шпатели. Работающему человеку следует надеть спецовку, перчатки, защитные очки и респиратор (для защиты от строительной пыли). Под мелкий мусор целесообразно подготовить мешки.

Важно! Использование сабельной пилы при демонтаже деревянных перегородок предпочтительно, так как она значительно сокращает время работы, и упрощает процесс.

Пошаговая инструкция работы своими руками

Предварительно стоит ознакомиться с особенностями материала из древесины и правилами, регламентом проведения работ по разборке стен:

Специалисты рекомендуют в обязательном порядке демонтировать деревянные стены, которым более 40-50 лет, так как они приходят в негодность.

Демонтаж выполняют строго по этапам:

Отходы, мусор выносят в места для утилизации, сразу же, не накапливая.

Демонтаж несущих стен может быть полным (ликвидация) или поэтапным (реконструкция, перепланировка). Элементы, после аккуратной разборки, можно перенести на другое место, и снова собрать, как конструктор.

Разборка несущих стен чаще необходима при полной ликвидации здания, или капитальной переделке его – удаляются конкретные элементы. Это лучше доверять опытным строителям, потребуются в работе специальные удерживающие распорки.

При не соблюдении грамотной, поэтапной разборки может произойти нарушение целостности конструкции – это опасно травмами.

Демонтаж проводят пошагово:

Разобранные элементы относят в контейнер для утилизации.

Возможные сложности и ошибки

Демонтаж требует определенных навыков и осторожности, самостоятельно проводить работы впервые следует, точно выполняя все этапы.

Например, если начать разбор стены снизу, то возможны обрушения, где большие отколы с верхней части стены могут нанести травмы работнику, даже со смертельным исходом.

Следует использовать все требуемые инструменты, защитная каска крайне необходима при ликвидации больших и тяжелых стен срубов.

Необдуманный демонтаж стен (особенно несущих!) в жилом многоквартирном доме без обязательных согласований (в градостроении БТИ) чревато разрушением всего дома, возможными жертвами, и ответственностью «нарушителя» перед законом (ГК, УК) за халатность и безответственность.

От каких факторов зависит стоимость?

Стоимость работ зависит не только от толщины стены, но и от материала древесины, так как она бывает разная по плотности (самые прочные дуб кедр и лиственница) и износостойкости.

Конечно демонтаж стен из целых бревен, еще и несущих, будет в разы сложнее и дороже, чем ликвидация небольшой перегородки из деревянных досок в небольшой квартире.

Если на стене имеются инженерные конструкции, стоимость работы возрастает (проводка, радиатор отопления и др.), окна, двери так время и сложность работы увеличиваются.

Важны и следующие факторы:

Когда требуется аккуратная разборка стены (ее очистка от побелки или краски) с последующим ее возведением (на другом месте), стоимость работ увеличивается. Демонтаж стен из дерева в особенности межкомнатных перегородок на много дешевле, чем из кирпича и бетона – объем работ и сложность меньше.

На конечную стоимость будет влиять количество специалистов, выполняющих разборку и применяемое оборудование, а также общий объем работ и вывоз мусора на свалку.

В смету включаются все выполняемые работы, начиная с обязательной зачистки, и заканчивая вывозом мусора (если хозяин сам не решит его утилизировать) с учетом метража, типа, толщины стен и продолжительности разборки.

Цена работ в среднем по РФ за м2

Средняя стоимость работ по демонтажу деревянных стен по РФ за м 2 очень демократичная:

Заключение

Демонтаж деревянных стен можно производить самостоятельно, предварительно подготовившись (БТИ, архитектура), изучив пошаговую последовательность работ. Обязательно должен быть в наличии весь необходимый инструмент, подготовлены контейнеры под мусор.

Сложную разборку несущих стен лучше доверить профессионалам, тем самым обезопасив себя от получения возможных травм во время сложной и трудоемкой работы.

Как пронумеровать сруб перед транспортировкой

Существуют ли какие-то правила или порядок, как пронумеровать сруб. Имеется в виду, чтобы было понятно не только нам, но и рабочим, которые будут собирать дом. Какую сторону сруба лучше расположить на север, а какую на юг?

1 Mike Petrov Профи ⇒ 1009 2015-06-22 в 16:23:48

Наиболее простейший способ нумерации сруба — использование набора цифр и букв русского алфавита. Некоторые производители используют римские цифры, но мы живем в России, и зачем нужна такая нумерация не совсем понятно.Понятная и простая нумерация с обозначениями типа — А1, Б1, делает сборку сруба быстрой и доступной для всех категорий строителей. Обозначения наносятся либо на торцах бревен , либо на сами бревна. Бревна маркируются снизу вверх в порядковом исчислении, с обязательным указанием стороны. Маркировка бревен осуществляется по ходу часовой стрелки.Такие правила нумерации бревен сруба существуют давно и известны всем плотникам.Обычно сторона сруба, в которой имеется наибольшее количество окон, расположена на юге, и наоборот: самая закрытая сторона смотрит на север.

Ваш ответ, Гость (ВОЙДИТЕ в аккаунт или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ):

Как это сделать правильно и каковы цены на демонтаж

Разборная конструкция срубов позволяют демонтировать деревянные здания, перевозить и сносить их в короткие сроки.

Однако демонтаж стен из бревен несколько отличается от разборки кирпичной стены.

Нужно знать некоторые особенности бревенчатых конструкций, чтобы обеспечить быстрый и безопасный план действий.

В каких случаях нужно демонтирование?

Когда человек приобретает участок со старым домом, который не подлежит восстановлению, он может воспользоваться услугами строителей при разборке постройки. Данные работы входят в строительные и не требуют специального разрешения в отличие от возведения здания.

Бывают случаи, когда в наследство получают дом, и хотят сделать перепланировку, или, наоборот, пристройку.

В этом случае решение нужно согласовать с архитектором, который оценит, можно ли сносить те или иные несущие и межкомнатные конструкции, насколько это безопасно.

Самостоятельно делать перепланировку нельзя, если у застройщика нет достаточной квалификации, это может быть опасным мероприятием. Стены из бревен держатся одна на другой и сами себя удерживают поэтому, если начать доставать хоть одно бревно не в том месте, то вся конструкция, включая крышу, может рухнуть.

Еще один случай, при котором может понадобиться разбор бревенчатого строения, это перенос его из точки А в точку Б. Например, нужно перевезти баню или беседку, или даже целый дом по другому адресу. В этом случае работы должны проводиться максимально аккуратно, чтобы не повредить материалы.

Юридическая составляющая

В любом случае демонтаж или перепланировку нужно зафиксировать в техпаспорте дома. Это можно сделать до или после строительства. Многие строители получают акт о сносе уже по завершении проекта. Для полной ликвидации здания может потребоваться справка из БТИ. Если на данном участке не планируется строительство, то дом нужно снять с кадастрового учета.

Не разрешается сносить постройку, если демонтаж повредит соседним зданиям. Если есть сомнения по этому поводу, то лучше пригласить специалиста для консультации. Кроме того, в процессе разбора необходимо отключить коммуникации, для этого также необходимо получить разрешение специальных служб.

Позволение на снос получают в органах местного самоуправления или в архитектурном бюро. Для этого нужно подтвердить свои права на дом и что у строения нет других владельцев. Если начать демонтировать постройку без разрешения, в дальнейшем нельзя будет получить одобрение на строительство, а налоги за старый дом придется платить и дальше.

Вызвать бригаду или сделать самостоятельно?

Существует 2 способа разбора сруба, доступных для частных лиц: быстрый и медленный. Для быстрого сноса нужна специальная техника:

В данном случае материалы здания уже не подлежат реконструкции, включая их отдельные элементы. По итогу хозяин получает кучу строительного мусора, которую отвозят на свалку. Деревянные элементы можно порезать и продать на дрова. В среднем демонтаж с использованием спецтехники занимает 1-2 дня. Без учета времени на отключение коммуникаций.

Второй способ более аккуратный, выполняется при помощи нескольких рабочих или помощников. К данному варианту прибегают еще в том случае, если спецтехника не может подъехать к строению. Ей мешают другие постройки или участок слишком мал, не позволяет ограда и т.д.

Ручная разборка нужна и хороша в том случае, если есть желание отсортировать нужные детали от мусора и гнилых бревен. В доме может быть хорошая кровля, шифер, черепица, которые пригодятся на дачном участке. В данном случае нужно пометить нужные детали и обозначить места на участке для сортировки элементов.

Демонтаж без спецтехники, это достаточно опасное занятие. Необходимо иметь минимум 3 помощника, которые смогут поднимать тяжелые бревна. Если есть хоть малейшая угроза обвала здания, необходимо пригласить строительную бригаду для помощи на любом этапе. Не стоит экономить на безопасности, человеческая жизнь и здоровье дороже потраченных денег.

Правила разбора бревенчатых зданий

До начала работ по демонтажу здания, необходимо составить план действий, который включает последовательность действий и участок складирования строительного мусора. Разбор здания начинается сверху вниз, чтобы избежать обвала. В целях техники безопасности, следует провести следующие действия:

Если около дома растут деревья, нет гарантии, что они не пострадают при использовании механизированного способа демонтажа. Вокруг здания должно быть пространство не менее 2-3 метров.

Если хозяин пожелал сносить дом при помощи спецтехники, все ценные материалы он должен демонтировать самостоятельно, потому что при разборе вряд ли крановщик позаботиться об их сохранности.

Что понадобится для работы?

Чтобы быстро и слажено проходила работа по демонтажу, необходимо приобрести заранее все оборудование, которые может пригодиться. Необходимые инструменты и защитные средства можно разделить на 4 категории:

Спецодежда

К индивидуальным средствам относится спецодежда, которая полностью закрывает тело.

Недопустимо разбирать постройку в шлепках, футболках и шортах. Ноги должны быть защищены от возможных травм, упавших бревен, гвоздей под ногами.

Лучше использовать берцы или рабочие ботинки из плотной кожи, на толстой подошве. Одежда должна быть сплошной, хорошо вентилируемой.

Для работы с бензопилой или болгаркой необходимо надевать защитные очки и перчатки, которые не скользят по поверхности. В жаркую погоду иметь головной убор. При работе с рыхлыми субстанциями следует иметь респиратор.

Ручной инструмент

К данной категории инструментов относятся подручные средства для ручного демонтажа. В их число входит:

Все, что может пригодиться для снятия сайдинга или внутренней отделки, разборке полов и стропильной системы.

Если хозяин желает сохранить больше материала для повторного использования, то использовать лучше именно ручной инструмент.

Электрооборудование

В данную категорию попадает все, что работает от сети или аккумулятора:

При помощи перфоратора можно разрушить большую часть фундамента. Болгарка пригодится для резки металлических деталей, а шуруповерт или дрель с насадками для быстрого снятия внутренней и внешней обшивки, а также стропильной системы.

Бензооборудование

Когда электропроводку демонтируют, а инструменты необходимо куда-то подключать, приобретают бензиновый генератор. Также понадобится бензопила, для быстрого разрезания деревянных стен, спиливания мешающих деревьев, а также для распила длинных бревен, которые либо отвезут на салку, либо порежут на дрова.

Даже если был выбран механизированный способ демонтажа здания, без ручного труда, подготовки его не произвести. Поэтому рассмотрим вначале ручную разборку поэтапно:

Последний этап – вывоз мусора. Для этого понадобится самосвал и несколько рабочих либо манипулятор, который погрузит тяжелые элементы в грузовую машину. Весь хлам отвозят на специальный строительный полигон.

Механизированный способ в описании не нуждается, поскольку он элементарный. В этом случае сохранить полезные детали не получится, только если хозяин их не демонтировал и не отложил в безопасное место заранее.

Снос стен происходит несколькими способами. Либо работает автокран с ядром или болванкой, либо нанимается манипулятор с клешней, которая просто разрывает деревянную крышу и стены, одновременно перенося детали на погрузочную машину.

После демонтажа команда рабочих вручную погружает весь мелкий мусор, который остался на участке, забирает поломанные ветки деревьев и разравнивает почву граблями. Всю работу можно сделать за день.

Возможные ошибки и сложности

Как правило, ошибки случаются при неправильном планировании процесса работы или вообще отсутствии плана действий. Хорошо, если они заканчиваются незначительными поломками, а не травмами рабочих. Самые распространенные ошибки при демонтаже:

Стоимость при участии рабочих

Цена рассчитывается, исходя их размеров здания и материала, из которого оно построено.

Как видно, демонтаж бревенчатого строения, это достаточно кропотливая и дорогая работа, которую нельзя делать наспех. Даже при неимении желания сохранять отдельные детали дома, все равно разборку нужно выполнять максимально аккуратно, соблюдая технику безопасности и очередность действий.

Сборка сруба

Сборка сруба осуществляется по венцам. Венцы могут быть из одного бревна, если строение небольшое, и из нескольких сращенных определенным способом бревен. Рассмотрим подробно порядок сборки сруба из бревен.

Все знают, что дерево вырастает в толщину неравномерно. На юг – больше, чем в северную сторону. И ширина годовых колец соответственно меньше со стороны севера, и больше – с юга. Чем меньше плотность древесины, тем лучше ее теплозащита. Поэтому если бревно ровное, то его укладывают так, чтобы более плотная сторона, северная, была снаружи сруба, эта часть бревна меньше подвержена растрескиванию. Но строевого леса обычно не так много, все деревья имеют определенную кривизну. Незначительно искривленные бревна укладывают вне зависимости от расположения годовых колец, направлением «горба» вниз или вверх. Если искривленных бревен много или все, и они одинаковы, то при укладке «горбом» наружу кривизну готовой стены заметить почти невозможно.

При укладке венцов сруба между бревнами закладывается уплотняющий слой. Традиционно это лесной мох. Часто в качестве межвенцового уплотнителя используется джутовое волокно.

Правила сборки сруба

Устройство нижнего окладного венца сруба

Окладной венец ближе всех к земле, на него приходится больше влаги от дождей и снега. Поэтому он требует особого внимания. Гидроизоляция нижнего венца выполняется из рулонных битумных материалов в два или три слоя. Гидроизоляционный слой прокладывается по верхнему обрезу фундамента под нижний венец, и должен предотвратить намокание сруба от фундамента.

Для изготовления окладного венца берут самые толстые бревна. Лучше всего использовать породы дерева, стойкие к гниению – дуб или лиственницу.

Бревна в венцах приходятся на разные уровни по горизонтали, разница составляет 0,5 диаметра бревна. Есть два способа устроить нижний венец.

Первый способ устройства нижнего венца

На фундамент укладывает два бревна, стесанных по низу на 50 мм, для того, чтобы бревна более плотно прилегали к фундаменту. Под бревна на гидроизоляцию закладывают уплотняющий материал, такой же, какой пойдет под все следующие венцы. Наиболее часто используют джутовое волокно и паклю. Традиционно – мох.

Этот способ укладки имеет недостаток – большой зазор между фундаментом и бревнами, расположенными в верху венца. Этот зазор заделывают деревом в виде бруса или половинок бревен, или кирпичами. Возможно при устройстве опалубки фундамента сделать его противоположные стороны на разных высотных отметках, тогда зазоров под нижним венцом не будет.

Но этот способ имеет значительное преимущество, так как бревна укладываются в цельном виде. А целые бревна – самые долговечные.

Второй способ устройства нижнего венца

При этом способе укладки щели между венцом и фундаментом нет, так как нижние бревна стесаны до середины, а верхние – на 50 мм для плотной посадки на фундамент.

В углах бревна окладного венца соединяют угловыми врубками, которые называются «в охряп».

Поскольку бревна подвергаются обработке, то нужно принять меры, чтобы предотвратить загнивание нижних стесанных сторон, примыкающих к гидроизоляции фундамента. здесь необходим антисептик, его наносят в 4- 5 слоев кистью или валиком. Иногда под окладной венец прокладывают доску. Ее так и называют — окладная доска. Произвести замену этой доски, если она сгниет, намного проще, чем венцовые бревна. Используя домкраты, приподнимают сруб и делают замену старой доски – на новую. Окладная доска имеет ширину 250-300 мм, и толщину 50 — 80мм. Для ее изготовления применяют стойкие к загниванию породы древесины – дуб или лиственницу. Производят тщательное антисептирование, как вариант – выдерживают в отработанном моторном масле (отработка). Антисептировать древесину, особенно невысушенную, с помощью битума и мастик, невозможно. Из-за капиллярного строения древесины она очень быстро гниет, если капилляры закупорить смолами или битумом. Заворачивание в рулонный гидроизоляционный материал дает тот же эффект.

Прокладка межевенцового уплотнителя обязательно делается и под первый венец между ним и окладной доской, и между фундаментной гидрозащитой и окладной доской, то есть везде.

Окладной венец в результате атмосферных воздействий находится во влажном состоянии большую часть года, то есть почти постоянно. поэтому для повышения долговечности нижним бревнам практично устраивать над ними козырьки или свесы, например, из оцинковки.

Виды и способы замены

Венец — это конструкция из одного ряда брусьев или бревен, уложенных перпендикулярно друг другу, и скрепленных в углах между собой.Из венцов выстраиваются стены дома.

Виды венцов дома:

Венцы деревянного дома

Рубку стен деревянного дома начинают с установки окладного (первого) венца. Поскольку нижние венцы дома рано или поздно начинают гнить, то при установке сразу же предусматривается возможность их последующей замены. Нижний венец дома обычно выполняются из лиственницы или дуба, так как эти породы древесины наиболее устойчивы к воздействию влаги и гнили.

Установка первого венца — это самый ответственный этап в строительстве сруба. Для него выбирается самое толстое и прочное бревно из высококачественной древесины. Первый венец дома укладывается и выверяется с особой точностью с помощью строительного уровня.

Поскольку работать на высоте очень неудобно, то обычно сруб собирается по отдельным частям на земле. Каждая часть формируется на высоту человеческого роста для того, чтобы работники могли выполнять работу, стоя на земле. После изготовления части сруба разбираются и перекладываются на подготовленный фундамент. Для устойчивой укладки на фундамент окладной венец дома отесывают с нижней стороны.

Сверку углов сруба выполняют диагональным способом — измеряя диагонали венцов и корректируя их положение в случае необходимости путем перемещения одного из концов.

Замена венцов дома

Нижние венцы, как наиболее подверженную гниению и разрушению часть деревянного дома, необходимо со временем заменять. Замена нижних венцов может выполняться несколькими способами:

Как демонтировать сруб для сборки на новом месте

Если вы решили купить старый сруб, чтобы разобрать его, перевезти на свой участок и заняться строительством из б/у древесины, вам потребуется специалист. Очень важно определить качество брёвен, выяснить, не поражены ли они грибком, смогут ли прослужить ещё много лет на новом месте. Вопрос состоит в том, целесообразна покупка этого старого сруба или проще приобрести новые брёвна? Ответить на него сможет только человек, хорошо разбирающийся в качестве древесины, эксперт своего дела.

Перед любым демонтажем старого сруба с целью его повторного строительства, необходимо запастись подробным планом здания, чтобы сборка на новом месте прошла успешно. Хорошо, если есть готовые планы, документация на дом с указанием всех размеров и планировки. В противном случае придётся заниматься составлением плана. Не лишним будет сделать много фотографий дома с различных ракурсов, в том числе уже в процессе демонтажа. Это поможет точно соблюдать схему здания во время сборки.

Обычно длина одного бревна не превышает шести метров, поднять его можно вдвоём, поэтому демонтаж проводится вручную, чтобы не пострадало дерево. Процесс включает в себя следующие этапы:

Важно! До перевозки разобранного сруба вам следует позаботиться о наличии фундамента на новом месте, ведь он должен устояться. Размеры фундамента должны отвечать размерам старого дома.

Все детали сруба нужно пронумеровать, чтобы чётко знать, в какой последовательности собирать его заново. Номера наносятся на все детали: брёвна, стропила, части перегородок, окна.

Обязательно сохраняйте вынутые нагели и металлические крепежи, они пригодятся вам при сборке, если находятся в хорошем состоянии.

Важно! Даже если разбираемый сруб относительно новый, будьте готовы к тому, что отдельные части придётся всё-таки докупить. Например, могли прийти в негодность нижние венцы, одно из стропил оказывается слишком трухлявым. Все эти элементы необходимо обновить.

В среднем аккуратная разборка сруба занимает от 5 до 10 дней, в зависимости от количества участников процесса и размеров дома. Все детали одного дома площадью до 70 м 2 вполне можно перевезти на двух фурах.

Сборку на новом месте можно завершить даже за две недели, но чаще всего на это уходит около месяца с учётом подводки коммуникаций.

У повторного строительства разобранного сруба есть три преимущества:

Важно! Древесину при повторном строительстве необходимо обработать антисептиком и антипиреном, даже если раньше дом стоял без такой обработки много лет.

Констатируем: практика покупки сруба для его вторичного строительства в ряде случаев оправдывает себя, оказывается быстрее и дешевле стройки «с нуля».

Окладной венец

Окладной венец памятника архитектуры — дома Наумова К.И. в г. Вологда, на Благовещенской ,20.

Рубка окладного венца традиционно несколько отличается от рубки стен. Нижние венцы должны быть более жестко связаны друг с другом во избежание возможных деформаций. Для этого, как правило, в угловых соединениях прибегают к различным приемам, обеспечивающим большую конструктивную жесткость. При рубке стен в чашу («в обло») в современном строительстве часто используют в окладном «охряпки». Иногда в окладных чашах применяются потемки или полочки. В срубе дома Наумова К.И. на Благовещенской,20 применен нестандартный способ обеспечения жесткости окладного венца.

Как известно, при соединении бревен возникает разница в пол бревна по высоте между продольными и поперечными стенами. Образуется щель между фундаментом и нижним бревном сруба. Фундамент дома имеет одинаковую ровную поверхность под всеми стенами, поэтому продольные бревна ложатся на фундамент, а поперечные как-бы повисают. Для того чтобы закрыть возникающую щель плотники применяют так называемые «пробки» или «подкаты». В нашем случае пробки сразу врубались в бревна продольных стен соединением «ласточкин хвост» или «сковородень». Такое соединение позволяет связать продольные бревна и задать необходимую жесткость конструкции. Бревно, устанавливающееся на пробку, припазовывается и образует дополнительный зуб в чаше за счет перехода с паза на круглое бревно.

Схема окладного венца

Врубка «пробки» в угловом соединении «в лапу» производится со смещением от центра, так чтобы «ласточкин хвост совпал с «потемком» от верхнего бревна.

В перерубе без выпуска.

В чаше происходит переход от припазованного бревна второго венца на круглый выпуск, образуя при этом дополнительный зуб.

Фото того же углового соединения.

Переруб с выпуском.

В некоторых перерубах применен «ласточкин хвост».

Глубина врезки «ласточкиного хвоста всего 5-6 см., что позволяет впереруб с двух сторон врубать «пробки не ослабляя соединение.

Некоторые «пробки» врублены с прямым шипом.

Длина стены 21 метр. Бревен таких не производят, поэтому необходимо сращивать. Для этого применен стандартный «голландский зуб». Нижнюю часть размечали по шаблону, а верхнюю причерчивали.

На примере сруба дома на Благовещенской можно заметить на сколько продвинуты были строительные плотницкие технологии и приемы. Сейчас в Вологде готовится очередной список деревянных домов под снос. Снося и уничтожая рядовую застройку мы теряем не просто интересный в архитектурном плане дом, но стирается навсегда информация о строительных технологиях того времени, что рождает появление новых мифов о строительной культуре и приходит «КЫСЬ».

Сохранность нижних бревен очень плохая. Любопытно проследить долговечность и динамику разрушения древесины на примере этого дома. Предполагаемой датой строительства остается на сегодня 1910-1913 годы. За 100 лет сруб пришел в полную негодность и это при том, что уже делался ремонт.

Важным фактором является материал из которого был он срублен — это ель. Как известно она менее прочный чем сосна материал. До XIX века не встречается памятников архитектуры рубленных из ели. По-видимому не от хорошей жизни стали использовать ее в качестве строительного материала. Ведь раньше даже амбары рубились из сосны.

Памятников модерна рубленных из оцилиндрованной ели довольно много, но если сравнить их состояние с церквями рубленными из сосны более раннего периода, то сравнение будет не в их пользу, при том, что советское безвременье в равной степени оказало негативное влияние почти на все деревянные памятники.

Так вот состояние нижних бревен наружных стен хорошо видно на фото. Контакт бревна с камнем плюс попадание влаги через обшивку сделали свое дело. Из всего окладного только одна стена находящаяся в глубине крыльца сохранилась относительно хорошо.

Если бы не гниль в угловом соединении, возможно даже сохранить бы удалось при реставрации. Все нижние бревна были обернуты рубероидом. Края его загибались вверх и приколачивались гвоздями.Прием не совсем правильный поскольку образуется как-бы водозборник, возможно отрицательно сказавшийся на сохранности сруба.

Разборка и сборка деревянного старого дома

Скажите, пожалуйста. чисто с практической стороны дела, будет ли целесообразна разборка и сборка деревянного старого дома размером 7х9 в хорошем состоянии. Имеется в виду, что если прикупить старый дом в глубинке и перевезти для сборки на новом месте. Ну там потом пристроить кухню кирпичную с ванной и санузлом, гараж и все дела.

1 Mike Petrov Профи ⇒ 1009 2015-06-27 в 17:42:57

Могу высказать только свою точку зрения, и она строго отрицательная. Не видел я пока еще, ни одного старого дома под разборку в хорошем состоянии. В свое время приходилось перевозить несколько старых домов на новое место, и не один дом не обошелся без подрубки новых нижних венцов. Бревна под окнами практически были уничтожены и требовали замены. Старые половые и потолочные лаги, также требовали замены, из-за кривизны — последствия воздействия времени и высыхания древесины. Стропильная система не подлежала для повторного использования, так как легче пристроить пропеллер от самолета в конструкцию крыши,чем использовать старые стропила. Множество деревянных конструкций повреждаются при разборке и перевозке. Бревна длиною 7 и 9 метров имеют большой вес, и без услуг автокрана не обойтись. Все это — дополнительные расходы, приближающие цену старого дома к цене нового сруба. Сомнительная экономия средств при покупке старого дома может обернуться дополнительными расходами на обшивку дома внутри и снаружи. Дополнительные расходы при перевозке и установке старого дома — неизбежность. А сколько средств вы потратите для приведения фасада старого дома в эстетически надлежащий вид. Строительство дома из потерявших естественный цвет бревен не вызывает позитива.Не вижу никаких плюсов в постройке дома на основе старого сруба, а вот минусы могу перечислять бесконечно. Конечно есть и сторонники таких строений, но новый дом должен быть новым, а не собранным непонятно из чего.

Разборка, реставрация и обработка старого сруба на вывоз

Стройматериалы сегодня стоят очень дорого, поэтому каждому владельцу дома приходится подбирать максимально экономичный вариант. Покупать высушенное бревно или брус – дорогое решение, так как качественные пиломатериалы потребуют больших расходов. Приобретать свежий лес естественной влажности – серьёзный риск, так как брус может повести, и в стенах домов появятся щели и иные дефекты.

Однако есть хорошее решение — старый сруб на вывоз. Это возможность приобрести дом, который уже прошёл усадку и доказал свою прочность. Для строительства дачного дома или здания для постоянного проживания это одно из самых выгодных решений.

Разборка и сборка старого сруба

Старинный сруб купить нетрудно: во многих деревнях и поселках дома продаются просто за бесценок, а перевезти брёвна на новый участок не составит труда.

Весь вопрос будет упираться в целесообразность работ по разборке и перевозке старого сруба, так как при демонтаже старого дома, скорее всего, выяснится, что значительная часть венцов подлежит замене. Другая часть венцов будет испорчена при погрузке-разгрузке и транспортировке — бревна ломаются в местах чашек.

Реставрация старого сруба – дело достаточно трудоёмкое, но вовсе не менее затратное, чем покупка и сборка новых материалов.

Поскольку брёвна уже прошли долгий срок усадки, здание окажется прочным и тёплым. Однако нужно знать, как выбрать хорошее деревянное здание на вывоз.

Важно, чтобы брёвна не были подгнившими. Особенно внимательно приходится осматривать нижний венец: очень часто старые деревянные дома возводились вообще без фундамента, ставились на деревянные широкие столбы или на камни.

Такое основание не прослужит долго, брёвна очень скоро оказываются на земле и начинают гнить. Нельзя заменить старый лес новым: если в срубе будет несколько новых брёвен, они в процессе высыхания и усадки будут деформироваться, и это может привести к искривлению всего дома.

Дом или баня из старого сруба долго прослужат в том случае, если пронумеровать каждое бревно и на новом месте собрать их в строгом порядке. При этом необходимо использовать те же самые крепёжные элементы, которые ставятся на привычные места. Этапы транспортировки сруба:

Кроме того, нужно позаботиться о гидроизоляционном слое из рубероида, толя или других материалов. Желательно максимально сократить время на перевозку: срубу вредно находиться долго в разобранном состоянии.

Брёвна могут нуждаться в дополнительной внешней обработке. Древесина со временем темнеет и теряет свой первоначальный вид, кроме того, на ней могут появиться пятна плесени. Реставрационные работы потребуют времени, однако вы сможете полностью обновить дом, и его трудно будет отличить от только что построенного сруба из новых брёвен.

Реставрационные работы для деревянного дома

Восстановительные работы зависят оттого, каким владелец хочет видеть собственный дом. Некоторых хозяев вполне устраивает сруб под старину: потемневшие от времени брёвна создают ощущение солидности, и помещения будут очень уютными.

Если же вы всё-таки хотите полностью обновить здание, необходимо будет провести целый ряд восстановительных и реставрационных работ. Как очистить старый сруб:

Торцы брёвен тщательно шлифуются, после чего необходимо крупные щели обработать специальным герметиком. На торцевую поверхность наносится несколько слоёв антисептиков для дополнительной защиты от гниения.

Это достаточно трудоёмкий процесс, так как его нельзя провести только с использованием болгарки. Обработка мест соединения брёвен должна проводиться вручную с помощью наждачки.

Обрабатывать антисептическими составами нужно не только сами стены, но и иные деревянные элементы: стропила, потолочные и половые балки, доски пола и перекрытий и т. д. Желательно выбирать антисептики на водной основе и наносить их в несколько слоёв.

Чем обработать старый сруб? Можно воспользоваться полупрозрачными (лессирующими) составами, которые позволяют сохранить природную красоту дерева и при этом обеспечить ему нужный уровень защиты. Можно, напротив, выбрать качественную краску для внутренних работ и надёжно закрасить все открытые участки дерева.

После правильной реставрационной обработки старый сруб сможет прослужить ещё не один год, так как будут устранены самые опасные угрозы. Защита от гниения и от огня обеспечит старому срубу многолетнюю службу, а современные декоративные средства позволяют придать зданию интересный и очень красивый вид.

Старинный сруб – отличное решение для тех, кто хочет максимально сэкономить на строительстве и при этом получить материалы, проверенные временем. Брёвна могут служить сотни лет, а уже законченная сушка и усадка гарантирует владельцу дома защиту от неприятных сюрпризов. В итоге можно получить очень недорого тёплое, надёжное и долговечное здание.