Поршни B&B и прочие. Определение.Фото Вопросы

Меняем поршневой палец и его втулку

Чтобы определить причины люфта поршня на шатуне, необходимо снять поршень (предварительно закрыв тряпкой отверстие картера). Для этого достаточно удалить плоскогубцами два стопорных кольца пальца и вытолкнуть палец. Если он сидит плотно, можно воспользоваться приспособлением (рис. 1).

Рис 1. Приспособление для снятия и установки поршневого пальца: 1 — хомут: 2 — направляющая для установки пальца; D — диаметр поршня; L = 2D; d=d0 + 1,5 мм; d1 — внутренний диаметр пальца; — d0 — 0.1 мм; d0 — наружный диаметр пальца; 1 = 2D + 20 мм; I1 = D.

Вставляя новый палец по очереди в поршень и втулку, определяют, какая же деталь износилась. Во втулку смазанный палец должен входить от усилия руки и сидеть в ней плотно. А в отверстия холодного поршня он не должен входить (при запрессовке поршень надо нагреть до 80 градусов).

Ко времени первого ремонта обычно изнашивается палец в месте соединения со втулкой, и его просто заменяют деталью того же размера. Если же износились стенки отверстий поршня или втулки, их развертывают до нужного диаметра (см. таблицу 1) и устанавливают ремонтный палец на 0,05 или 0,1 мм больше.

Таблица 1. Ремонтные размеры цилиндров

Таблица 2. Ремонтные размеры поршневого пальца и отверстий в поршне и втулке

Примечание: Н — нормальный размер; Р — ремонтный размер.

Выпускаемые заводом пальцы делятся в зависимости от диаметра на две группы, обозначаемые буквами X и У, которым соответствует маркировка на торце двумя или одной черточками. В поршни, имеющие на головке маркировку «X», устанавливаются пальцы II группы (две черты), в поршни с маркировкой «У» — пальцы I группы (одна черта).

Рис. 2. Удаление старой и установка новой втулки: 1 — новая втулка; 2 — направляющая; 3 — старая втулка; 4 — опорная втулка.

Снять старую и запрессовать новую втулку можно при помощи простого приспособления (рис. 2), состоящего из болта, гайки и направляющей оправки. Не стоит удивляться тому, что у новых втулок внутренний диаметр меньше, чем у пальцев. При запрессовке в головку шатуна они деформируются и диаметр изменяется. Отверстия втулки разделывают развертками за несколько переходов так, чтобы последняя — калибровочная — снимала слой металла не более 0,05 мм. Такой способ позволяет избежать перекоса оси отверстия и достичь высокой чистоты поверхности.

Занимаясь разделкой, шатун нужно зафиксировать. Для этого можно воспользоваться деревянными брусками, закрепив их на шпильках крепления цилиндра. Следите, чтобы в картер двигателя не попали стружки.

Позиции ключа зажигания.

Б) Ключ вставлен на половину
0.
1. Выключено: зажигание, указатели поворота. Включено: стояночный и задний фонари.
2. Выключено: зажигание, указатели поворота. Включено: главная фара, стояночный и главный фонари.

А) Ключ вставлен полностью
0. Включено: зажигание, указатели поворота.
1. Включено: зажигание, указатели поворота, стояночный и задний фонари.
2. Включено: зажигание, указатели поворота, главная фара, стояночный и задний фонари.

Разнимаем картер

Прежде чем приступить к разборке, снимают цилиндр, карбюратор, сцепление, статор генератора (а с двигателя «Ява-350» — дополнительно оба поршня и средний вкладыш); ввернув съемник (рис. 7) в центральное отверстие правой цапфы коленчатого вала, демонтируют якорь генератора. С левой цапфы съемником, показанным на рис. 8 (или 9), удаляют ведущую звездочку.

Рис. 7. Съемник для якоря генератора.

Рис. 8. Съемник для звездочки.

Затем нужно снять кулачок автоматического выключения сцепления, вал переключения передач и удалить из крепежных отверстий двигателя две направляющие втулки.

Рис. 9. Приспособление для разъединения половин картера и выпресеовки коленчатого вала (а — дополнение для демонтажа звездочки).

Вывернув болты, соединяющие половины картера (а на двигателе «Ява-350»— дополнительно два болта крепления средней опоры коленчатого вала), приступают к разъединению половин картера. Для этого пользуются съемником, показанным на рис. 9. Он устанавливается на правой половине картера и крепится двумя болтами с втулками (рис. 10), ввертываемыми в отверстия нрепления генератора.

Рис. 10. Втулка для крепления съемника при разъединении половин картера (2 шт.).

При завертывании выжимного виита съемника, упирающегося в торец цапфы коленчатого вала, правая половина картера «съезжает» с коленчатого вала (при этом не «Яве-350» шатуны должны стоять в мертвых точках). Чтобы предотвратить перекос, можно постукивать деревянным, текстолитовым или резиновым молотком по задней части правой половины картера. Теперь легко вынуть механизм переключения передач, валы и шестерни коробки передач. На некоторых двигателях осевая «игра» первичного и промежуточного валов отрегулирована дистанционными шайбами, которые при сборке обязательно устанавливают на прежние места.

Коленчатый вал, оставшийся в левой половине картера, выпрессовывают съемником, применявшимся для разъединения картера. Крепится он двумя болтами, ввертываемыми в отверстия крепления крышки картера через втулки (рис. 11).

Рис. 11. Втулка для крепления съемника при выпрессовке коленчатого вала (2 шт.).

Вынув сальники и стопорные кольца, выбивают подшипники оправкой внутрь картера. В двигателях, где левая цапфа коленчатого вала установлена на двух подшипниках с дюралевым лабиринтным уплотнением между ними, подшипник снимают приспособлением, изображенным на рис. 12.

Рис. 12. Снятие подшипника коленчатого вала.

В тех случаях, когда подшипники скольжения (бронзовые втулки) или шариковые сидят плотно в гнездах,. чтобы не повредить картер при их удалении, его лучше нагреть до температуры 80—100 градусов в масляной ванне или над электрической плиткой.

Чехословацкие шариковые подшипники 6203, 6301, 6302, 6303, 6305 можно заменить отечественными соответственно 203, 301, 302, 303, 305.

О цилиндре и поршне

Изношенный по внутреннему диаметру цилиндр растачивают до ближайшего ремонтного размера (см. таблицу 2) на токарном или координатно-расточном станке с последующей притиркой, хонингованием или шлифованием до зеркального блеска. Базой при установке на станке служит нижняя посадочная плоскость цилиндра. Можно прибегнуть и к более трудоемкой, но дающей хорошие результаты обработке цилиндра чугунным притиром (рис. 3), устанавливаемым а шпиндель токарного или сверлильного станка, и абразивным порошком.

Рис. 3. Притир для обработки цилиндра: 1 — оправка; 2 — чугунная разрезная втулка: 3 — шайба; 4 — гайка.

Диаметр отремонтированного цилиндра замеряют по всей поверхности индикаторным нутромером с ценой деления 0,001—0,002 мм.

Заводами для «Явы» и «Чезет» выпускаются поршни и кольца четырех ремонтных размеров (см. таблицу 2).

В зависимости от диаметра они делятся на три селективные группы, обозначенные буквами А, В и С, выбиваемыми на верхней плоскости цилиндра и на головке поршня рядом с обозначением ремонтного размера. Чтобы обеспечить нормальный зазор между зеркалом цилиндра и поршнем, их следует комплектовать только из одноименных групп.

При замене изношенного цилиндра новым стоит заменить и поршень.

Для монтажа пальца можно применить приспособление, показанное на рис. 1. Поршень при этом нужно нагреть в масляной или водяной ванне до 80— 100 градусов. Стрелка, выбитая на головке поршня, должна быть направлена вперед по движению мотоцикла.

Перед установкой цилиндр следует тщательно промыть бензином, а зеркало его и поршень смазать маслом. Если прокладка под цилиндр повреждена, можно изготовить новую толщиной 0,2— 0,3 мм, вырезав ее из плотной чертежной бумаги, пропитанной маслом (паронита, прессшпана). Следите, чтобы при сборке она не перекрывала перепускные окна.

Движение.

Никогда не стойте с включенной передачей и выключенным сцеплением в течение длительного времени, например при ожидании на перекрестах, так как это приводит к быстрому износу дисков сцепления.

Предупреждение! Между 1 и 2, а также между 3 и 4 передачами находятся нейтрали. Контрольная лампа на пульте приборов загорается только при включении нейтрали между 1 и 2 передачами. Обе нейтральные передачи включаются когда педаль находится в половине своего хода. При переключении передач одновременно срабатывает полуавтоматическое выключение сцепления, которое при правильном обращении позволяет переключать передачи без пользования ручным рычагом выключения сцепления. В таком случае после включения первой передачи необходимо медленно возвращать педаль в исходное положение для обеспечения плавного страгивания с места. При остановке сбросьте газ, сведите скорость до минимума и еще в ходе езды постепенно переключайте передачи на низшие вплоть до нейтрали между 1 и 2 передачами. Только после этого торможением остановите мотоцикл.

Особое предупреждение! Перед пуском двигателя и после остановки не оставляйте на длительное время зажигание во включенном состоянии, так как возникает опасность разрядки аккумулятора и серьезного повреждения катушек зажигания. Во избежании перегрева двигателя не оставляйте его работать на высоких оборотах на месте — двигатель охлаждается только во время езды!

СНЯТИЕ ДВИГАТЕЛЯ С РАМЫ

Для снятия двигателя с рамы, после того как мотоцикл будет чисто вымыт, проводят следующие работы:

1. Устанавливают нейтральную передачу, снимают топливный бак, седло и открывают левый боковой ящик. Ключом 5 = 10 мм отвертывают правый верхний крепежный винт ящика и отсоединяют плюсовой провод аккумуляторной батареи. Надавив вниз на верхнюю крышку предохранителя, вынимают ее из держателя и извлекают предохранитель. Изолируют лентой один из проводов батареи, чтобы батарея не замкнулась на массу. Отсоединяют провод с верхним колпачком предохранителя, идущий к клемме 30 переключателя и вместе с резиновой муфтой проталкивают сквозь круглое отверстие в верхней части ящика.

Если имеется длинный торцовый ключ 3 = 10 мм. то оставшиеся два винта крепления ящика вывертывают, не вынимая батареи из ящика. Если же винты приходится отвертывать плоским ключом, то сначала снимают аккумуляторную батарею, для чего, надавив на упругую крепежную ленту сверху, освобождают нижний конец ее из крепежного элемента, при этом придерживают батарею, чтобы она не упала. Затем снимают батарею. Вывернув все крепежные винты, вынимают ящик. Если батарея осталась в ящике, его ставят вертикально чтобы не вылился электролит.

2. Отвертывают отверткой задний винт левой крышки двигателя и, слегка выдвинув его, поворачивают вокруг оси на 180° пластмассовую трубку.

3. Отвертывают гайку крепления троса спидометра к двигателю (мотоцикл ЯВА-250) или винт с цилиндрической головкой, стопорящий снизу трос, вставленный в прилив снизу картера (мотоцикл ЯВА-350). Винт вывертывают отверткой, и трос вынимают. Иногда этот винт бывает настолько плотно завернут, что снизу его вывернуть практически невозможно. В таком случае оставляют трос спидометра подсоединенным до полного снятия двигателя с рамы. Однако лучше этот винт вывернуть сразу, для чего можно положить мотоцикл на правую сторону.

4. При помощи ключа для гаек выпускных труб, который находится в комплекте инструмента, прилагаемого к мотоциклу, отвертывают гайки. Более удобным является ключ, показанный на рис. 12. Этим ключом можно отвернуть гайки, даже если их оребрение частично поломано.

Вынимают трубы из выпускных патрубков цилиндров и снимают уплотнительные кольца, чтобы не потерять их. Выпускные трубы поворачивают в глушителях вниз, чтобы не мешали при дальнейшей работе.

5. Снимают наконечники со свечей зажигания и вывертывают свечи, чтобы не повредить их, если бак или трос спидометра не были сняты.

6. Отвертывают два винта крепления правой крышки Двигателя и снимают ее.

7. Снимают генератор, как указано в разделе «Электрооборудование».

8. Торцовым ключом S=10 мм отвертывают крепежные болты механизма выключения сцепления. Механизм снимают и вытягивают правый шток сцепления, выступающий из центра ступицы ведущей звездочки задней передачи.

Отвертывают винт, зажимающий трос сцепления в наконечнике, и вытягивают из него трос. Наконечник с винтом вынимают.

Если пряди на конце троса расплелись, то после отвертывания винта и вытягивания троса его невозможно установить обратно при сборке. В таком случае можно отсоединить трос не в нижней его части, у механизма выключения сцепления, а вверху, у рычага ручного выключения сцепления (у мотоцикла ЯВА-250 отсоединять трос в верхней и нижней точках нет необходимости). Трос вынимают из паза рычага ручного выключения сцепления, протягивают сквозь фару и оставляют подсоединенным к механизму выключения сцепления.

9. Поворачивают заднее колесо до тех пор, пока замок цепи не подойдет к ведущей звездочке. Пассатижами снимают стопорную пластину (см. рис. 43) и удаляют замковое звено цепи.

Расшплинтовывают болт, скрепляющий задние части кожуха цепи, и отворачивают гайку. Раздвигают половины кожуха цепи и вынимают нижнюю половину, а верхнюю выдвигают назад. Верхняя половина легко снимается после снятия заднего колеса.

Можно сначала снять кожух цепи, а потом разъединить цепь (снять замок) на задней (ведомой) звездочке. Можно не разъединять цепь, а отвернуть гайку, крепящую ведущую звездочку задней передачи на ступице вторичного вала, торцовым ключом S = 36 м, и сдвинуть звездочку вместе с цепью со ступицы на себя (см. рис. 34). При снятии звездочку покачивают. Как правило, ее легко можно снять руками. Звездочку освобождают от цепи и после этого разъединяют обе половины кожуха цепи и выдвигают их назад. Гайку, крепящую ведущую звездочку задней передачи, для облегчения работ при последующих ремонтах надо уменьшить под ключ S = 32 мм.

10. Вывертывают два винта с резьбой М6 с потайными головками, крепящие удлинитель кожуха цепи к картеру (см. рис. 34). Верхний винт одновременно стягивает правую и левую половины картера. Длина верхнего винта 70 мм, нижнего — 15 мм.

Для удобства снятия удлинителя кожуха цепи ключом S=19 мм ослабляют гайку на нижнем конце пластины крепления подножки, поворачивают пластину в сторону переднего колеса на 90° (нажимая на тормозную педаль) , и закрепляют в этом положении гайкой.

Удлинитель кожуха цепи выдвигают, начиная с нижней части. Если цепь не разъединялась, то необходимо одновременно с выдвижением удлинителя перекинуть цепь через кулачок выключения сцепления.

11. Тонкой отверткой отвертывают винт, крепящий провод сигнальной лампы нейтрального положения коробки передач (см. рис. 34), и вынимают провод. После этого можно весь жгут проводов, идущих к генератору, выдвинуть из паза картера на себя и вместе с проводом лампы нейтрального положения коробки отвести в сторону.

12. Если топливный бак не снимался, перекрывают топливный кран, сдвигают со штуцера крана трубку вниз и снимают шланг. Карбюратор снимают (или вынимают дроссельный золотник).

13. Сначала отвертывают задние болты крепления двигателя к раме, вставленные с правой стороны. С левой стороны мотоцикла в отверстие облицовки, открывшееся после снятия левого (аккумуляторного) ящика, вставляют плоский ключ (S=14 мм) и надевают его на гайку верхнего крепежного болта. С правой стороны на головку этого же болта надевают торцовый ключ (S=14 мм, длиной не менее 250 мм). Торцовый ключ вращают против часовой стрелки. Ключ, надетый на гайку с левой стороны, ставят при этом так, чтоб он свободным концом опирался на плечо задней вилки.

У мотоцикла ЯВА-250 дно корпуса глушителя не позволяет свободно надеть ключ на гайку верхнего крепежного болта. В этом случае приходится все время придерживать ключ ручкой. Эту операцию нужно выполнять вдвоем.

Нижний болт отвертывают аналогично верхнему.

Отвертывание гаек передних болтов (вставленных слева) крепления двигателя к переходным пластинам особых пояснений не требует. Гайку нижнего переднего болта не вывертывают полностью, а поворачивают на 1-2 оборота.

14. Вкладывают большую отвертку между нижним брусом рамы и картером двигателя. Слегка приподняв с помощью отвертки двигатель и разгрузив тем самым крепежные болты, вынимают сначала два задних болта, затем три передних.

15. Заходят с левой стороны мотоцикла, взявшись правой рукой за педаль переключения передач, повернутый вертикально, а левой за выпускной патрубок цилин,Дра, слегка выдвигают двигатель вперед и влево из рамы (рис. 13). Затем берутся левой рукой за правый выпускной патрубок и вынимают двигатель. При этом необходимо помнить, что масса двигателя ЯВА-350 составляет 45 кг.

Рис. 13. Снятие двигателя

Если трос спидометра двухцилиндрового двигателя ЯВА-350 не был отсоединен ранее, то двигатель, стараясь не натягивать трос, переворачивают цилиндрами вниз и кладут на заранее поставленный с левой стороны широкий ящик. Ящик по высоте должен быть несколько выше нижнего бруса рамы мотоцикла. Отверткой вывертывают стопорный винт привода спидометра и вынимают винт, а затем и трос.

Регулировка полуавтоматического сцепления.

К этой операции прибегают, как правило, в том случае, если затруднено переключение отдельных передач или же если сцепление выключается при отпускании рычажка на руле в процессе разгона только в верхнем положении рычажка. Сама наладка достаточно проста. Сначала необходимо вывинтить два болта М6, крепящих правую крышку двигателя, и снять крышку. За генератором перед цепной звездочкой задней передачи находится устройство выключения сцепления с установочным винтом М8 в середине. Сократить трос сцепления, ввернув регулировочный винт троса, который находится под рулевой головкой, в результате чего ослабляется винт наконечника троса в рычажке выключения сцепления на левой стороне руля. Потом отверткой, поворачивая установочный винт устройства выключения сцепления, отрегулировать зазор между кулачком педального выключения сцепления и выключающим роликом полуавтоматического механизма переключения передач так, чтобы кулачок и ролик слегка соприкасались (см. рисунок). Зазор между установочным винтом устройства выключения и штоком механизма выключения сцепления составляет 0,1 — 0,3 мм. Регулировочным винтом троса сцепления отрегулировать ручное выключение таким образом, чтобы рычажок сцепления на руле имел до срабатывания небольшой холостой ход (около 2 мм). Затем снова установить правую крышку двигателя и дотянуть оба крепежных болта М6.

График профилактических работ.

1. моторное масло
2. сцепление
3. карбюратор
4. фильтрующий элемент воздушного фильтра
5. головка рулевого управления
6. передняя вилка
7. задняя подвеска
8. цепь задней передачи
9. подшипники колес и задняя подвеска
10. тормоза — тормозные накладки
11. гибкие тросы и валы
12. аккумуляторная батарея
13. генератор
14. отрыв и опережение зажигания
15. свечи зажигания
16. оси коромысел прерывателя
17. передняя вилка — замена масла
18. колеса — натяжение спиц
19. оси рычагов тормозов, сцепления, выключателя стоп-сигнала, вращающаяся рукоятка «газа», смазочный фитиль кулачка прерывателя
20. глушитель выхлопа
21. поршни, поршневые кольца, канавки поршней
22. передняя вилка — втулки
23. задняя вилка
25. болты, гайки и прокладки

К необходимый контроль; прочистка, регулировка и при необходимости замена
С чистка
S регулировка
М смазка
V замена
D удаление нагара (декарбонизация)
* по потребности
** через каждые 1000 км
*** через каждые 2500 км
**** через каждые 5000 км
+ замена масла
++ диффузоры выхлопов

После пробега

25 000 — замена первичной (передней) цепи.
30 000 — контроль состояния подшипников, шатунов; контроль или замена подшипников в головке руля, замена уплотнительных колец (сальников) коленчатого вала и колеса со ступицей; контроль износа цилиндров, при необходимости — расточка.

Предупреждение!

До пробега первых 1500 км старайтесь не выходить за указанные значения минимальных и максимальных скоростей для отдельных передач (см. рисунок). Также не рекомендуется обкатывать мотоцикл только на низких оборотах.

Примечание

Максимально допустимые скорости не означают длительные скорости, ими стоит пользоваться лишь кратковременно для разгона.

Длительная (крейсерская скорость) — 105 км/ч.

Во время обкатки заправляйте мотоцикл смесью бензина с октановым числом 90-93 и масла для двухтактных двигателей из расчета 1:33. После обкатки пользуйтесь смесью бензина и масла из расчета 1:40.

Чистка мотоцикла

Для мойки мотоцикла рекомендуется пользоваться исключительно химикатами для мойки транспортных средств.

Бензин, керосин и масло разрушают материал шин, рукояток руля, подножек, седла, заднего фонаря и т. п. Поэтому старайтесь предотвратить попадание топлива на указанные части.

Технические данные и регулировка карбюратора.

Мотоцикл «Ява-350 см3 — 638» оснащен карбюратором «Йиков 2928 СЕ» с центральной поплавковой камерой и пусковым устройством для легкого пуска двигателя. Карбюратор в разрезе показывается на рисунке ниже, где отдельные позиции обозначают:

1 цилиндрический золотник;
2 игольчатый клапан;
3 жиклер холостого хода;
4 жиклер дополнительной системы;
5 главный жиклер;
6 игла золотника;
7 предохранитель иглы.

Настройка карбюратора определяется согласно результатам длительных испытаний, а именно таким образом, чтобы при требуемой мощности двигателя и минимальном расходе топлива содержание СО в выхлопных газах не превышало 4,5%. Из этого следует, что нежелательно, чтобы владелец мотоцикла менял в ходе эксплуатации после обкатки основную настройку карбюратора, установленную изготовителем.

Основная настройка карбюратора и оснащение жиклерами

Главный жиклер — 92
Жиклер дополнительной системы — 72
Воздушный жиклер дополнительной системы — 120
Жиклер пускового устройства — 85
Жиклер эконостата — 50
Жиклер холостого хода — 40
Жиклер холостого хода — 80
Положение иглы золотника — на первом пазе сверху
Игольчатый клапан — D2 мм
Винт холостого хода — вывернут на 1,5 оборота
Высота уровня топлива в поплавковой камере (измерено от плоскости разъема
корпуса поплавковой камеры при давлении 1,837 кПа — 250 мм столба топлива) — 11 ± 1 мм.

На новом мотоцикле игла золотника карбюратора фиксируется жестяным упругим предохранителем, который вставлен во второй паз иглы. Игла проходит сквозь бобышку в днище золотника и входит в точно калиброванное отверстие в эмульсионной трубке. Ее предохранитель фиксируется как формой бобышки, так и возвратной витой пружиной золотника, которая прижимает предохранитель иглы к бобышке золотника. В середине предохранителя проходит трос газа, наконечник которого крепится снизу золотника в фиксирующую выемку.

Положение иглы меняет соотношение смешивания топлива и воздуха при частичной нагрузке силового агрегата. Из вышеприведенного и значений наладки карбюратора следует тот факт, что после обкатки нового мотоцикла (примерно после пробега 1 500 — 2 000 километров) необходимо вставить предохранитель иглы в первый паз сверху. Для этой цели взять обеими руками весь корпус карбюратора и осторожно его повернуть примерно на 20° вокруг горизонтальной оси. Потом, вывернув отверткой два болта М6, крепящих крышку золотниковой камеры, выдвинуть золотник вместе с пружиной и иглой. Вдавить руками золотник против крышки камеры, в результате чего освобождается цилиндрический наконечник троса газа из выемки в нижней части золотника. Одной рукой взять отдельный золотник с иглой, а второй отодвинуть в сторону свободную пружину. Затем осторожно выдвинуть иглу с предохранителем из золотника, двумя пальцами снять предохранитель и вставить его в заданный первый паз сверху. Очистить иглу чистой тряпкой и задвинуть ее в золотник таким образом, чтобы жестяной предохранитель упирался в бобышку золотника. Потом рекомендуется очистить поверхность золотника кистью, смоченной в техническом бензине. Ни в коем случае нельзя очищать золотник наждачной бумагой!

Затем сквозь золотник снова продеть трос подачи топлива с прижимной пружиной и его наконечник закрепить в фиксирующую выемку. Комплект осторожно вставить в золотниковую камеру, обращая внимание на то, чтобы продольный паз на золотнике направлялся против нижней части опорного направляющего винта, который ввернут в отверстие на наружной стороне корпуса карбюратора. При введении золотника в камеру игла в большинстве случаев зацентрируется в правильном положении в эмульсионной трубке, и поэтому не нужно применять грубую силу при этой операции, так как это почти всегда влечет за собой деформацию иглы. Деформированную иглу нельзя больше выравнивать, а следует заменить ее новой. Затем снова посадить крышку золотниковой камеры, затянуть ее крепежные винты и повернуть карбюратор в первоначальное вертикальное положение.

Лишь немногие неисправности, которые могут появиться в карбюраторе и которые устраняются, можно назвать ремонтом. В большинстве случаев это неисправности, причиненные загрязнениями, которые попали в жиклеры. Чаще всего засоряются главный жиклер или жиклер холостого хода. Их можно отверткой вывернуть из карбюратора, опрокинув его в сторону (операцию выполнять также вдумя руками, поворачивая карбюратор почти на 45°) и вывернув четыре винта М4, крепящих нижнюю крышку карбюратора, в которой находится поплавковая камера. Для этого нужно отсоединить от карбюратора шланг подачи топлива и совершить описанный выше демонтаж золотника с пружиной и крышкой.

Ни в коем случае нельзя очищать жиклеры проволокой или аналогичным инструментом, который мог бы повредить, оцарапать или деформировать точно калиброванное отверстие в жиклере.

Жиклер достаточно продувать воздухом или промывать в техническом бензине. Во время монтажа жиклеров следить за точностью посадки уплотнения под нижней крышкой карбюратора. Повернув карбюратор в первоначальное положение, проверить, правильно ли посажена резиновая муфта между карбюратором и пластмассовым глушителем шума всасывания. Неправильная посадка муфты вызывает всасывание побочного воздуха в двигатель, который не очищен и обедняет топливную смесь во всем диапазоне работы карбюратора. В ходе работы двигателя эта неисправность может вызвать даже заклинивание двигателя!

Собираем картер

Все детали перед сборкой нужно промыть и осмотреть, чтобы определить их годность к дальнейшей эксплуатации. Бронзовые втулки, в которых вращается промежуточный вал коробки передач, заменяют при заметном люфте вала (более 0.2 мм). После запрессовки отверстие втулки растачивают или развертывают до диаметра 14 +0,027 мм.

Шлицы валов коробки передач и шестерен не должны иметь сколотых или смятых выступов. Боковые кулачки шестерен должны свободно входить в отверстия соседних шестерен и надежно с ними соединяться.

Вилки механизма переключения передач заменяют при износе поверхности, соприкасающейся с шестернями, более 0,2 мм. зазоре между отверстием вилки и осью более 0,3 мм или нарушении прямоугольности вилки (проверяется угольником).

Если пришла в негодность одна из половик картера, менять приходится обе, так как для обеспечения соосности отверстий они обрабатываются в сборе.

Стыковочные плоскости половин картера должны плотно прилегать одна к другой и не иметь забоин и сквозных рисок. При необходимости их можно притереть на чугунной плите.

После установки стопорных колец приступают к запрессовке подшипников в картер. Если они входят в гнезда очень туго, опять пользуются нагревом. При установке подшипника оправка должна упираться в его наружное кольцо и поджиматься винтом приспособления, показанного на рис. 9. Запрессованный, он обязан вращаться легко, без заеданий и хруста. Если наружное кольцо подшипника проворачивается в гнезде, то увеличивают его наружный диаметр, нанеся гальваническим способом слои хрома или меди. Чтобы предохранить при этом остальные части подшипника, применяют две шайбы из целлулоида, полиэтилена или винипласта, стягиваемые болтом, проходящим через отверстие внутреннего кольца.

Рис. 13. Коробка передач (в разобранном виде): 1 — вторичный вал с шестерней 4-й передачи; 2 — ведущая звездочка задней передачи; 3 — резиновая прокладка; 4 — контровочная шайба; 5 — гайка; 6 — механизм переключения передач; 7 — винты крепления механизма; — промежуточный вал с шестерней 4-й передачи; 9 — ось вилок; 10 — правая вилка; 11 — левая вилка; 12 — шестерня (ведомая) 3-й передачи; 13 — шестерня (ведомая) 2-й передачи; 14 — шестерня (ведомая) 1-й передачи; 15 и 16 — регулировочные (дистанционные) шайбы: 17 — гайка; 18 — шайба; 19 — первичный вал с шестерней 1-й передачи; 20 — шестерня 2-й передачи; 21 — шестерня 3-й .передачи.

Теперь можно приступить к сборке коробки передач (рис. 13). Предварительно все детали смазывают тонким слоем масла. После установки держателя с кулисой 6 обязательно надо законтрить головки четырех винтов плоским или конусным керном.

В правую половину картера устанавливают главную шестерню 4-й передачи с вторичным валом 1 до упора в подшипник. А в левую — первичный 19 и промежуточный 8 валы. Затем, стянув половины несколькими болтами, проверяют осевой люфт и легкость вращения обоих валов. Люфт промежуточного вала допускается в пределах 0,2—0,3 мм, а первичного — вообще не должно быть. Регулируются люфты дистанционными шайбами 16 и 15, устанавливаемыми между подшипниками и валами. У бронзовых втулок шайбы устанавливаются под буртик.

Далее, разъединив половины картера я сняв валы, нагревают левую до 80 —100 градусов и вставляют в подшипник коленчатый вал. В двигателе «Ява-350» шатуны при этом должны находиться в мертвых точках, а отверстия крепления на средней опоре коленчатого вала- -занимать правильное положение относительно отверстий в картере. Для этого в них предварительно ввертывают два длинных болта М8.

Затем, повернув кулису в положение включения 3-й передачи, устанавливают и осаживают до упора первичный вал 19, надев на него шестерню 20 (17 зубьев), вилку 11, шестерню 21 (20 зубьев) и вилку 10. Теперь можно вставить в отверстия вилок ось 9. В картере занимают свое место шестерни 14 (24 зуба), а затем 13 (19 зубьев) и 12 (16 зубьев), их проточки вставляют в вилки 11 и 10. После всего продевают через шестерни промежуточный вал 8.

Рис. 14. Проверка переключения передач при помощи специального ключа.

Теперь, когда коробка передач собрана, можно проверить переключение передач, поворачивая кулису в разные положения при помощи специального ключа (рис. 14). Положение шестерен при включении передач показано на рис. 15. Поставьте кулису в положение нейтральной передачи, а на мотоцикле Ява-350 — установите средний вкладыш. Заканчивая сборку, необходимо обезжирить бензином стыковочные плоскости обеих половин картера. На плоскость левой половины нанесите тонкий сплошной слой бакелитового лака (заменяется шеллаком). Правую половину картера нагрейте, чтобы облегчить вхождение правой цапфы коленчатого вала в подшипник, и соедините ее с левой, стянув болтами.

Рис. 15. Положение шестерен при включении передач: а) нейтральная передача; б) 1-я передача; в) 2-я передача: г) 3-я передача; д) 4-я передача. I — шестерня 12 зубьев; II — шестерня 17 зубьев; III —шестерня 20 зубьев; IV— шестерня 19 зубьев; 1 — шестерня 24 зуба; 2 — шестерня 19 зубьев; 3 — шестерня 16 зубьев; 4 — шестерня 12 зубьев.

Наступила очередь установки сальников со стопорными кольцами на цапфы коленчатого вала и вторичного вала коробки передач. Для этого применяют насадки, чтобы не завернуть сальники и не соскочила пружина.

После замены деталей поршневой или кривошипно-шатунной групп, коробки передач и подшипников мотоцикл следует обкатать.

Б. СИНЕЛЬНИКОВ инженер

Демонтаж и монтаж картера двигателя.

Разъем двигателя пополам производится в целях смены поврежденных или изношенных деталей внутри картера и требует уже некоторых более глубоких технических знаний и ремонтной сноровки. Тот, у кого их нет, пусть лучше обратится в фирменный центр техобслуживания или к специалисту. Прежде чем описать операцию разъема пополам, хотелось бы обратить внимание на неизбежность абсолютной чистоты силового агрегата, которая является первостепенной предпосылкой для удобных и качественных работ по демонтажу и монтажу.

1. Слив масло из двигателя, закрепить последний за нижнюю часть картера в губках тисков таким образом, чтобы предоставить доступ к левой стороне силового агрегата. Нужно отметить, что после демонтажа двигателя из рамы, уже сняты правая крышка картера двигателя, автоматическое выключающее устройство сцепления и звездочка цепи задней передачи, включая внутренний листовой кожух.

2. Снять с двигателя корпус карбюратора, головки цилиндров, цилиндры и поршни. Известным способом затем снять левую крышку двигателя и всю переднюю передачу, включая пусковой вал. Вал повернуть рукой влево и слегка выдвинуть из посадки, ослабив тем самым пусковой сегмент вместе с пружиной.

3. Освободив кулачок полуавтоматического выключения сцепления (кулачок на пусковом и копирном вале фиксируется стальным штифтом, который можно легко выбить небольшим молотком и тонким стержнем), вставить между сектором переключения передач и защелками поводка держатель защелок из сервисного инструмента, а копирный вал с поводком и защелками осторожно вынуть из посадки в картере двигателя. Защелки поводка можно придерживать пальцами.

4. Повернуть двигатель на себя правой стороной. Отсоединить все провода от клеммной коробки генератора. Отверткой вывернуть четыре крепежных болта М6 статора генератора и статор осторожно рукой вынуть так, чтобы не повредить прерыватели. Вывернуть ключом средний крепежный болт М6 ротора генератора и кулачка, по которому откатываются рычажки прерывателей. Двумя отвертками среднего размера отделить кулачок от ротора генератора. В резьбовое отверстие ротора ввернуть съемник из комплекта специального инструмента, таким образом, чтобы его конец упирался в шейку коленчатого вала. Затем взять левой рукой ротор в месте его максимального диаметра и съемником повернуть еще немного вправо. Оторвать ротор от конического уступа шейки коленчатого вала. Затем вывернуть съемник и снять ротор. Не рекомендуется производить демонтаж ротора без съемника, потому что это, как правило, вызывает серьезное повреждение шатунной шейки. Положение ротора генератора определяется штифтом на шейке коленчатого вала и пазом в ступице ротора.

5. Точное взаимоположение обеих половин картера двигателя фиксируется центрирующим штифтом, находящимся в задней части картера. Этот центрирующий штифт нужно выбить при демонтаже небольшим молотком и подходящим стальным стержнем из левой стороны картера на правую сторону.

6. Установить двигатель на ровную поверхность правой стороной вверх. Затем отверткой вывернуть десять болтов М6, скрепляющих друг с другом обе половины картера двигателя. Для последующего демонтажа нужен съемник из комплекта сервисного инструмента. Ввернуть его болты в резьбовые отверстия крепежных болтов статора генератора. Ввинчивать шпиндель съемника вниз до тех пор, пока он не упрется в правую шейку коленчатого вала. В результате последующего поворачивания шпинделя обе половины картера двигателя отделяются друг от друга. Одновременно необходимо обращать внимание на то, чтобы правый шатун находился в своей верхней мертвой точке и легко проходил сквозь средний вырез в картере. В случае, если в ходе демонтажа правая половина картера двигателя встанет поперек, осторожно постучать деревянным или резиновым молотком по задней части картера или же повернуть вал, на котором находится звездочка задней передачи. Таким образом обеспечивается равномерный съем. Частично удалив друг от друга обе части картера, вынуть средний вкладыш, расположенный между цилиндрами. Завершить съем и осторожно снять правую половину картера двигателя. В левой части картера остались кривошипно-шатунный механизм, коробка передач в сборе и держатель с сектором переключения передач. В этой стадии демонтажа двигателя можно проводить ремонт коробки передач, включая механизм переключения передач без необходимости выдавливания кривошипно-шатунного механизма из второй половины картера.

7. Для контроля коробки передач и механизма переключения передач извлечь стержень вилок переключения передач, вилки, промежуточный вал и шестерни передач. В подшипнике картера продолжает оставаться лишь главный вал коробки передач. Последний можно легко выбить слабым ударом деревянного молотка. Держатель с сектором переключения передач крепится внутри картера четырьмя болтами М5 с утопленной головкой. Эти болты, фиксирующиеся кернером, вывернуть отверткой и, соответственно повернув, извлечь сектор из картера.

8. Для полного извлечения кривошипно-шатунного механизма необходимо опять пользоваться съемником из специнструмента. С его помощью вытеснить левую шатунную шейку из коренного подшипника в левой половине картера. На этот раз привинтить съемник двумя болтами М8 в резьбу под болты картера. Подшипники вставлять обратно таким образом, чтобы они были наравне с обработанной поверхностью под маховики кривошипно-шатунного механизма. Уплотнительные кольца собрать только после соединения половин картера.

Советы по ремонту

500 тысяч мотоциклов этих марок бегают по дорогам нашей страны. Они завоевали популярность у советских мотолюбителей мощностью, приемистостью и надежностью двигателей. Обкатка, обслуживание и своевременный ремонт позволяют безаварийно эксплуатировать «Явы» и «Чезеты» на протяжении десятков тысяч километров.

Что касается обкатки и обслуживания мотоцикла, то об этом сказано в инструкции. О ремонте же литературы почти нет, а ремонтных мастерских, где можно было бы получить квалифицированную помощь или консультацию, пока недостаточно.

Редакция получает много писем, авторы которых спрашивают совета по ремонту чехословацких мотоциклов. Для ответа мы предоставляем слово инженеру Б. В. Синельникову.

В статье рассматриваются основные положения, связанные с ремонтом главной части мотоцикла — его двигателя.

Смена фильтрующего элемента на всасывании.

Глушитель шума всасывания с фильтрующим элементом является неотъемлемой составной частью карбюратора. Всасываемый воздух сквозь него проходит не совсем свободно. Фильтрующий элемент создает определенное сопротивление протеканию воздуха, что, разумеется, оказывает влияние на разрежение в карбюраторе, которое является основным фактором для образования топливной смеси при всех режимах работы двигателя. Из этого следует, что основная регулировка карбюратора, рекомендуемая изготовителем, представляет собой результат длительных испытаний и измерений комплексной системы всасывания, что, иначе говоря, обозначает, что изменение формы и размера глушителя шума всасывания или фильтрующего элемента влечет за собой полную разрегулировку карбюратора. Поэтому не рекомендуем заменять изношенный оригинальный фильтрующий элемент элементом другого типа.

Фильтрующий элемент воздуха на мотоцикле «Ява-350 см3 — 638» цилиндрической формы улавливает загрязнения специальной сложенной в виде гармоники микрофильтрующей бумагой. Засорение элемента можно определить, с одной стороны, по внешнему виду (отложения пыли на фильтрующей бумаге), с другой стороны, по ходу двигателя, так как в результате повышения сопротивления протеканию воздуха увеличивается разрежение в смесительной камере карбюратора, которое вызывает обогащение топливной смеси. Ход силового агрегата становится неуклюжим, двигатель теряет свою динамичность, а все это находит отражение в повышенном расходе топлива.

Изготовитель рекомендует сменять фильтрующий элемент на всасывании после пробега каждых 2 500 километров. В случае эксплуатации в запыленной среде рекомендуется сменять элемент после более короткого пробега. Смена фильтрующего элемента на мотоцикле «Ява-350 — 638» довольно проста. Сначала следует отпереть замок седла, последнее устранить, опрокинув его на правую сторону. Глушитель шума всасывания находится в пространстве под седлом. Он состоит из двух пластмассовых прессованных частей, крепящихся друг к другу двумя болтами М6. Вывернуть эти болты отверткой, сняв правый жестяной ящик под седлом (ящик крепится к верхней трубке рамы специальным болтом с большой головкой, позволяющей поворачивать болт от руки), и снять правую часть грушителя шума всасывания.

Фильтрующий элемент установлен горизонтально; его можно вынуть рукой из уступа у всасывающего отверстия в левой части глушителя шума всасывания. Обращаем внимание на то, что засоренный элемент ни в коем случае не следует промывать или же другим образом очищать. Многие мотоциклисты ошибочно думают, что пыль можно выбивать из элемента или выдувать струей воздуха. Прилипшие в порах микрофильтрующей бумаги частицы пыли нельзя полностью устранить и поэтому нужно всякий раз заменять засоренный элемент новым.

При каждой смене фильтрующего элемента рекомендуется вытирать внутреннюю полость глушителя шума всасывания чистой тряпкой. Необходимо уделять внимание также тому, чтобы в глушитель не попал посторонний предмет, который мог бы попасть в двигатель и причинить ему повреждения. Прежде чем производить монтаж после смены элемента, рекомендуется убедиться в хорошем уплотнении элемента по окружности в месте соприкосновения в уступе всасывающего отверстия.

Как разобрать сцепление

Чтобы получить доступ к муфте сцепления, необходимо снять левую крышку картера. Чтобы не вылилось масло, мотоцикл, сняв предварительно аккумулятор, кладут на правый бок. Можно, конечно, и спустить масло из картера. Болты крепления крышки удобнее отвертывать при помощи ключа и шестигранной (или круглой с запиленной лыс-кой) отвертки. Крышка снимается вместе с рычагом переключения передач, установленным в рабочем положении. На конце вала переключения передач находится спиральная пружинка, за которой необходимо следить, когда снимаешь крышку. Сжимая ключом пружины сцепления, вытаскивают запорные штифты (рис. 4) и снимают диски сцепления. Внутренний барабан вынимают, отогнув усики стопорной шайбы и отвернув торцовым ключом (S=19) его гайку крепления. Чтобы барабан при этом не проворачивался, можно застопорить его простым приспособлением (рис. 5), состоящим из скрепленных вместе (сваркой, клепкой) ведомого и ведущего дисков. Если приспособления нет, можно добиться того же эффекта, включив четвертую передачу и затормозив заднее колесо.

Рис. 4. Так вытаскивают запорные штифты.

Рис. 5. Стопорение внутреннего барабана сцепления.

Наружный барабан (вместе с цепью) вынимают так. Сначала надо извлечь втулку, находящуюся между ним и первичным валом коробки передач. Она выдвигается, когда барабан перемещают к себе и от себя. Теперь можно осмотреть и при необходимости снять пусковую шестерню с храповиком. Прежде чем снять вал переключения передач, удаляют кулачок автоматического сцепления. При выдвигании вала (рис. 6) собачки (переключающие штифты) с пружинами не вылетят из гнезд, если под них подсунуть тонкую металлическую пластинку или фольгу.

Рис. 6. Снятие вала переключения.

После того, как снят пусковой сектор с пружиной, открывается доступ к механизму переключения передач.

Собирают сцепление в обратном порядке. После установки новых дисков нужно убедиться в легкости их перемещения, чтобы они не касались внутренней стенки наружного барабана и, конечно, равномерно прилегали один к другому..

Помните: продольный люфт вала переключения должен быть в пределах 0,2—0,3 мм. Регулируют люфт установкой шайб на вал под кулачок автоматического выключения сцепления.

Рекомендуемые смазки.

В приведенной таблице указываются смазки, которые рекомендуются изготовителем для отдельных узлов и подузлов мотоцикла.

1 коробка передач, цапфы рычажков тормоза и сцепления, оси коромысел прерывателей, кулаки тормозов, цапфы подставки, тросы
2 смазка двигателя
3 передняя телескопическая вилка
4 поворотная ручка управления дросселем карбюратора (ручка «газа»)
5 подшипники задней звездочки, кулачок полуавтоматического выключателя сцепления, подшипники колес
6 смазка подшипников